Sciare in Austria

È difficile spiegare l’Arlberg a chi non c’è stato. Ti metto sulla terrazza del Krazy Kanguruh a Sankt Anton alle quattro del pomeriggio, con un jäger tee in mano e un gruppo che suona Austropop remixato, e ti giuro che per due ore ti dimentichi del perché sei venuto a sciare. Questa è l’Austria.

St. Anton am Arlberg, Lech, Zürs, Stuben — i paesi originari dello sci alpino tecnico. Hannes Schneider insegnava qui l’Arlberg Technique quando ancora non si chiamava “metodo”. Oggi il comprensorio unico Ski Arlberg somma 305 km di piste e oltre 200 km di fuoripista segnalato, e resta il posto dove uno sciatore europeo dimostra quello che ha dentro.

Ma l’Austria non è solo Arlberg. C’è Kitzbühel con la sua gara sull’Hahnenkamm — la Streif — che ogni gennaio distribuisce adrenalina come fosse sale sulle piste. Ischgl e il suo après-ski su scala industriale, dove hanno suonato Pink Floyd e Bon Jovi. Sölden, con il ghiacciaio, le riprese di 007 e la quota garantita. Saalbach-Hinterglemm, lo Skicircus, 270 km di piste che collegano quattro valli con cultura tirolese da hütte, Kaiserschmarrn e birre dorate micidiali.

Per chi cerca altro: Serfaus-Fiss-Ladis ha la metropolitana più assurda del mondo — una metro, dentro il paese, gratuita, per sciare con i bambini. Mayrhofen ha l’Harakiri, la pista più ripida d’Austria con il 78% di pendenza. Bad Gastein mescola Belle Époque e acque termali. Obergurgl è il ghiacciaio dell’Ötztal, con il paese a 1.930 m — ce ne sono pochi così. E Schladming, Zell am See, Stubai completano una mappa in cui non avanza niente.

Anti-consiglio: Non venire in Austria cercando il lusso alla francese. Il lusso austriaco è un’altra cosa: alberghi di famiglia gestiti da quattro generazioni, spa enormi, schnapps dopo cena e la signora di casa che il terzo giorno ti saluta per nome.

L’Austria non chiede il permesso per divertirsi.