Sciare in Francia

Arrivi a Chamonix-Mont-Blanc e lo capisci di colpo: non è una stazione, è un manifesto. Il Monte Bianco sopra la testa, l’Aiguille du Midi che taglia il cielo e tu che pensi che quel caffè con il marc di Savoia preso in terrazza forse non è stata la mossa migliore prima della Vallée Blanche.

La Francia ha lo skipass più grande del mondo — Les 3 Vallées, con Courchevel, Méribel e Val Thorens collegate da 600 km di piste — e ha anche qualcosa di più difficile: gli strati. Sei di quelli che scendono all’una a mangiarsi una tartiflette calda in una malga d’alta quota? Val d’Isère ti capirà. Preferisci svegliarti a -15° e salire in funivia con gente che parla di ramponi come altri parlano di Netflix? Chamonix ti sta aspettando.

Poi ci sono i classici che nessuno si prende la briga di spiegare: Megève, con il suo paese da fiaba dove circolano ancora le carrozze. Avoriaz e Morzine, collegate alla Svizzera attraverso Les Portes du Soleil. Alpe d’Huez, con i suoi 21 tornanti che ciclisti e sciatori si contendono. La Plagne e Les Arcs — Paradiski — unite da un cavo che attraversa la valle a 380 metri d’altezza come se niente fosse. E in fondo Tignes, Les Deux Alpes, Serre Chevalier, Flaine, La Clusaz. Ognuna con il suo carattere.

Anti-consiglio: Non venire sulle Alpi francesi cercando l’occasione. In alta stagione, una birra a Courchevel 1850 ti farà più male della caduta del primo giorno. Vieni se cerchi comprensori che non finisci in una settimana.

Se lo chiedi a me: a gennaio, Val Thorens per la quota (2.300 m, la stazione più alta d’Europa) e la garanzia di neve. A marzo, Megève per il sole in terrazza. Mai Chamonix in piena estate — lì è alpinismo, e lo sci di ghiacciaio su ghiaccio ruvido è un altro sport.

Lo sci non è stato inventato in Francia. Ma qui è stato perfezionato.