Dormire in pista: hotel svizzeri con lo sci sulla porta

A 2.500 metri sul livello del mare l’aria pesa meno e questo lo notano le spalle prima della testa. Sono quasi sessant’anni che torno sulle Alpi ogni inverno — il primo fu un campeggio in Engadina a tredici anni, l’ultimo tre mesi fa — e ancora non ho imparato a non fermarmi due secondi uscendo dall’hotel al mattino. La neve non fa rumore. Nemmeno il Matterhorn. C’è un istante, prima di calzare gli sci, in cui la montagna ti ricorda che era qui prima e ci sarà anche dopo. Dormire in pista non è comodità. È sapere che vivrai quell’istante ogni giorno del viaggio.

Quello che segue sono i trenta hotel svizzeri dove quell’istante è possibile: perché sono in pista, in vetta, o hanno un impianto proprio che ti allontana dal traffico prima che il primo turista arrivi alla funivia. Alcuni li ho vissuti in soggiorni lunghi. La maggior parte li conosco da viaggi di familiarizzazione con l’ente svizzero del turismo. Quando parlo in prima persona e dico «ho dormito qui», è vero. Quando non lo dico, te lo dico ugualmente.

I — In pieno sulle piste

Ski-in/ski-out autentico: infili gli sci alla porta e scendi. La differenza col resto del paese sono venticinque minuti al mattino e altrettanti al pomeriggio, moltiplicato per sette giorni. È mezza giornata extra di sci in una settimana. Si sente.

Hotel Riffelhaus 1853 — Zermatt · 2.500 m · 4★

Alexandre Seiler aprì questo hotel nell’anno che dà il nome alla casa, 1853, perché la gente che saliva al Gornergrat aveva bisogno di dormire prima di scendere. Rimane vero ancora oggi. Esci dalla porta alle otto meno un quarto e sei il primo sulla neve: a quell’ora la funicolare del Gornergrat non ha ancora portato su il primo gruppo dal paese, quindi la pista è tua per sei o dieci minuti.

Di fronte, il Matterhorn. Duecentocinquantatré metri di piramide scura contro il cielo. È la stessa vista delle cartoline e allo stesso tempo non lo è, perché la cartolina non include il freddo di meno sei gradi né il rumore secco del primo canto che raschia il ghiaccio dell’alba.

Dentro, una sauna che guarda il Matterhorn attraverso un vetro grande, una cantina corta di vini del Valais (chiedi il Petite Arvine se la stagione lo permette) e una sala da pranzo dove servono fondue chinoise — la cugina svizzera dello sukiyaki, carne cruda affettata che immergi tu stesso in brodo bollente. Quella cena, dopo una giornata di quattromila metri accumulati di discesa, è l’unica risposta corretta.

A chi lo raccomando: allo sciatore che viene a Zermatt per il Matterhorn, non per l’après-ski. Se tuo figlio di otto anni ha bisogno di una piscina con scivoli, guarda più sotto, al Mont Cervin Palace del paese.

Riffelalp Resort — Zermatt · 2.222 m · 5★ Superior

Duecentottanta metri più in basso del Riffelhaus, comunque molto in alto per qualsiasi standard europeo. La piscina esterna — la più alta d’Europa — è un argomento da brochure che nella pratica significa qualcosa di concreto: nuoti con la testa al livello di un cielo dove non c’è nulla costruito sopra. La temperatura dell’acqua è 34°; quella dell’aria, quella che tocca quel giorno.

Qui parliamo già di grande lusso di montagna: tre ristoranti, spa di millequattrocento metri quadrati, tram privato che collega l’hotel con la stazione del Gornergrat. Servizio svizzero da manuale — discreto, esatto, senza teatro.

A chi: viaggi di anniversario, famiglie con budget ampio che apprezzano la cucina, coppie che sciano mezza giornata e leggono l’altra metà.

Aspen Alpin Lifestyle Hotel — Grindelwald · 4★

Grindelwald è uno di quei paesi svizzeri che portano con sé 150 anni di turismo fatto bene, e si nota in come si costruisce: l’Aspen è letteralmente su una pista blu che scende verso il First. Metti gli sci e sei già dentro il comprensorio. Camere moderne, finestra a nord con vista sulla parete che quasi tutti identificano come la più fotografata delle Alpi — la parete nord dell’Eiger, 1.800 metri di parete verticale.

L’ho visitato a febbraio dell’anno scorso in famiglia. Quello che ricordo: la colazione con vista diretta sull’Eiger, e uno staff giovane che parlava spagnolo senza accento, cosa che nell’Oberland Bernese non è comune.

Alpinhotel Bort — Grindelwald · 3★

Al livello della cabinovia First, non un metro più lontano. Tre stelle oneste invece di quattro: le camere sono funzionali, senza pretese. Il prezzo riflette la differenza rispetto all’Aspen.

A chi: allo sciatore giovane o alla coppia che viene a bruciarsi le gambe su First e Männlichen e considera l’hotel un posto dove dormire, non dove vivere. Serve un rösti abbondante a prezzo ragionevole.

Frutt Mountain Resort — Melchsee-Frutt · 1.920 m · 4★ Superior

Questo è un caso raro. Il paese di Melchsee-Frutt non ha auto per niente: si arriva solo in cabinovia da Stöckalp. Il Frutt Mountain Resort è letteralmente in mezzo al comprensorio sciistico, accanto a un lago alpino ghiacciato in inverno. Nel tardo pomeriggio, quando l’ultima cabinovia scende a Stöckalp con gli escursionisti del giorno, il paese resta con cinquanta persone: tu, gli altri ospiti, due camerieri e il guardiano del lago. La quiete a quell’ora è una delle cose più curiose che ho vissuto sulle Alpi.

Spa moderna, cucina orientata al prodotto locale dell’Obwalden (le salsicce e i formaggi di qui sono meno famosi di quelli del Valais o del Ticino, e proprio per questo valgono la pena).

Berghaus Elsigenalp — Achseten (Oberland Bernese)

Semplice. Terrazza soleggiata a sud, direttamente sulla pista. Ventidue camere, gestito dalla famiglia che l’ha costruito. Non è lusso, è l’altra faccia del paese: l’ospitalità rurale svizzera, cibo abbondante, prezzo ragionevole. Lo conosco tramite colleghi che organizzano soggiorni per club sportivi.

Rinderberg Swiss Alpine Lodge — Zweisimmen · 1.450 m · 3★

All’ingresso del comprensorio di Gstaad (325 chilometri di piste collegate, uno dei grandi della Svizzera). Tre stelle chiare: non aspettarti lusso. Aspettati di dormire dove vuoi essere alle otto del mattino. Cucina di montagna con buon rapporto qualità-prezzo. Älpler Magronen (maccheroni svizzeri con formaggio, patate e cipolla fritta) in versione classica.

Nira Alpina — Silvaplana · 4★ Superior · dormito

Qui parlo in prima persona. Ho dormito due notti al Nira Alpina cinque stagioni fa. L’accesso è l’unica cosa che conta: la cabinovia del Piz Corvatsch è attaccata all’hotel — non a cento metri, attaccata — e da lì entri in quattrocento chilometri di piste dell’Engadina, incluse quelle del Corvatsch e le leggendarie discese verso Silvaplana giù al lago.

Quello che mi ha sorpreso: il design contemporaneo (legno bruciato, cemento a vista, palette grigio-blu) non stona con l’atmosfera dell’Engadina perché l’architetto ha capito che la luce del lago in inverno ha un colore molto specifico — un blu opaco, quasi industriale — e l’hotel è costruito per quella luce. Quando ti siedi al bar dell’ultimo piano alle quattro e mezza del pomeriggio, dopo l’ultima discesa, la combinazione è esatta.

Cucina: italiano-alpina con una delle carte dei vini più interessanti che conosca in un quattro stelle svizzero.

Hotel Chesa Surlej — Silvaplana · 3★ · dormito

A trecento metri dal Nira Alpina, accanto alla seggiovia Cristins. Tre stelle familiari, nel senso migliore: lo gestisce una famiglia engadinese, l’aspetto esterno è quello dello chalet tradizionale, le camere sono semplici ma confortevoli. Lo conosco per un soggiorno in visita conoscitiva a marzo di due anni fa e perché ho inviato più di un cliente che preferiva risparmiare il 40% sull’alloggio per investirlo in una lezione privata con un istruttore locale. Funziona molto bene per quel profilo.

Chalet RoyAlp Hotel & Spa — Villars-sur-Ollon · 5★ · dormito

Villars è tra le mie stazioni di riferimento nella Svizzera francofona. Tre stagioni di fila ho dormito al Chalet RoyAlp, due in camera standard e una in suite (compleanno di mia moglie). L’hotel è sulla pista, collegato da un snowbridge corto al comprensorio che unisce Villars con Les Diablerets, Gryon, La Rasse e Bretaye — 133 chilometri sufficienti per una settimana intera senza ripetere una discesa.

Ciò che differenzia il RoyAlp dal resto dei cinque stelle svizzeri: la spa, di tremila metri quadrati, è costruita letteralmente scavata nel pendio. La piscina interna con tetto di vetro guarda verso il Mont Blanc in fondo alla valle della Gryonne. Ho chiuso più trattative di budget lì che nel mio ufficio.

Cucina: due ristoranti, uno con tocchi italiani e l’altro con cucina svizzera romanda — chiedi il papet vaudois (porri stufati con salsicce di Payerne), un piatto modesto che si sta perdendo e che qui preparano come comanda la nonna.

A chi: famiglie con bambini, coppie in anniversario, piccoli gruppi di amici che sciano a ritmo medio. È l’hotel che ho raccomandato di più nella mia vita professionale.

Wellness Hotel Stoos e Stoos Lodge — Stoos · 4★ e senza stelle

Paese unico: senza auto, accessibile solo dalla funicolare più ripida del mondo (110% di pendenza massima). Quando finisce la giornata di sci, tutti gli ospiti dei due hotel cenano nell’uno o nell’altro, i visitatori giornalieri sono già partiti, e la sensazione è quella di una piccola comunità per una notte.

Il Wellness Hotel offre una spa decente. Il Lodge è più semplice, più giovane, miglior rapporto qualità-prezzo.

rocksresort — Flims-Laax-Falera · 4★

Laax è la stazione più giovane d’immagine di tutta la Svizzera: parco snowboard leggendario, architettura contemporanea, pubblico misto 50% freeskiers / 50% families. Il rocksresort è un apart-hotel di cubi di cemento a vista, di fronte alla stazione base. Non è bello nel senso tradizionale. È pratico, efficiente, con cucina propria in ogni appartamento. Per gruppi giovani che vogliono massimizzare il tempo sulla neve e minimizzare la gestione, è difficile da battere.

Bärghuis Jochpass — Engelberg · 2.222 m · dormito

Qui sono in territorio sentimentale. Il Bärghuis Jochpass è un rifugio di montagna, non un hotel in senso convenzionale: quattordici camere, accessibile solo a piedi o in cabinovia in orario diurno, acqua calda perché cinque anni fa hanno installato pannelli solari, e doccia condivisa in alcuni piani.

Ho dormito lì una notte nell’aprile del 2023, quando sono salito con due colleghi spagnoli dopo una giornata a Titlis. Il rifugio chiude con l’ultima cabinovia alle quattro e mezza del pomeriggio, e da quell’ora sei isolato dal mondo: quattordici ospiti, due guardiani, una cena comunitaria lunga, e oltre le finestre l’oscurità pura delle Alpi centrali senza inquinamento luminoso. La mattina dopo siamo scesi sciando fino a Engelberg in quella che resta una delle migliori prime discese della mia vita.

Non è per tutti. È per chi capisce cosa significa dormire dove dormi.

II — In vetta

Oltre i duemila metri, dormire è più che dormire. È stare dentro il paesaggio. Quello che segue sono sei hotel dove la quota non è decorativa.

3100 Kulmhotel Gornergrat — Zermatt · 3.100 m

L’hotel più alto delle Alpi svizzere. Costruito nel 1907 accanto all’osservatorio astronomico del Gornergrat, accessibile solo tramite la funicolare omonima. Ventuno camere con due torri simmetriche che coronano l’edificio in stile neo-romanico — identifica visivamente il complesso da Zermatt, sedici chilometri più in basso.

A questa altitudine, le cose cambiano: l’ossigeno diminuisce, il cielo è più scuro a mezzogiorno, le stelle sono così nitide che l’osservatorio accanto funziona ancora oggi. Di notte, dopo che l’ultima funicolare porta giù gli escursionisti a Zermatt, restano solo gli ospiti e il personale — una trentina di persone in totale. Ceni e torni in camera attraversando un corridoio la cui finestra mostra ventinove vette di oltre quattromila metri. Le ho contate.

Ci sono stato in famiglia, una sola volta, nel 2018. Non è un soggiorno per più di una o due notti: il corpo ti chiede di scendere.

Berghaus Diavolezza — Pontresina · 3.000 m

Il Diavolezza si trova sopra la stazione della cabinovia omonima, nell’Engadina alta. Qui ciò che è memorabile non è l’hotel — semplice, di montagna, senza lusso — ma la vista frontale sulla parete nord del Piz Palü e del Piz Bernina. Se scii la Bernina-Diavolezza-tour (un’escursione su ghiacciaio che parte dall’hotel e scende lungo il ghiacciaio di Pers, dodici chilometri con guida obbligatoria), dormire qui fa risparmiare un’ora e mezza di logistica al mattino.

Hotel Pilatus-Kulm — Kriens · 2.132 m

Sopra Lucerna. Il Pilatus è famoso per la cremagliera più ripida del mondo (48% di pendenza) che sale da Alpnachstad. L’hotel in vetta risale al 1890 e mantiene l’atmosfera di un hotel ottocentesco restaurato con onestà: legno scuro, lampade in ferro battuto, saloni dal soffitto alto. La piscina panoramica a 360° è una delle cose più strane-belle che vedrete in Svizzera: nuoti con vista sul Lago dei Quattro Cantoni da un lato e sulle Alpi Bernesi dall’altro.

L’ho visitato in famiglia nel 2017. Consigliabile in coppia, fuori alta stagione (il flusso di turisti giornalieri è enorme; la calma arriva dopo le cinque del pomeriggio).

Hotel Bellevue des Alpes — Kleine Scheidegg · 2.070 m

Parliamo di mitologia. Il Bellevue des Alpes si trova sulla sella della Kleine Scheidegg, di fronte alla parete nord dell’Eiger — la stessa che compare in L’ultima sfida, North Face e Grand Budapest Hotel di Wes Anderson. La famiglia von Almen lo gestisce da cinque generazioni. Ciò che distingue l’hotel dal contesto è il rifiuto esplicito dei proprietari di modernizzarlo: le camere hanno ancora il telefono in bachelite, i pavimenti scricchiolano, non c’è televisione né minibar. Questa decisione, mantenuta per un secolo, è ciò che lo rende quello che è.

Lo conosco per familiarizzazione. Pranzo lì, non soggiorno. Ma la sensazione di varcare la porta è quella di entrare in un altro decennio.

Grimsel Hospiz — Guttannen · 1.908 m

Primo hotel con riscaldamento elettrico d’Europa (1932), grazie alla diga idroelettrica accanto. Questo, in cifre: l’elettricità della sauna di questo hotel viene da una caduta d’acqua a cento metri dalla sala da pranzo. Atmosfera di rifugio storico, non da boutique. Soggiorno per escursionisti e cicloturisti in estate; in inverno l’accesso dipende dallo stato della strada del Grimselpass e di solito è chiuso tra dicembre e maggio. Adatto solo se ci si va in autunno inoltrato o primavera tardiva.

Rigi Kulm-Hotel — Rigi · 1.800 m

La Rigi è la «regina delle montagne» del folclore svizzero. Mark Twain vi salì nel 1880 e lasciò tre pagine di lamentele sul carattere tedesco; ciononostante (o proprio per questo) tornò. L’hotel in vetta è modesto quanto a stelle, deciso quanto a panorama: 360° su tredici laghi, l’intera cerchia delle Alpi Bernesi, e nei giorni tersi, il Monte Bianco a sud-ovest. Si sale con la cremagliera più antica d’Europa, inaugurata nel 1871.

Lo conosco tramite amici guide che organizzano albe in vetta. Salire un giorno prima e vedere sorgere il sole dalla terrazza è uno dei rituali classici del turismo svizzero. Resta un’esperienza.

III — Con impianto proprio

Quattro hotel che si concedono ciò che quasi nessuno in Europa può permettersi: avere una propria funivia, seggiovia o funicolare privata. Non è comodità — è indipendenza logistica.

Tschuggen Grand Hotel — Arosa-Lenzerheide · 5★ Superior

Il «Tschuggen Express» è una funicolare a due cabine dall’architettura spettacolare (firma dell’architetto Mario Botta), esclusiva per gli ospiti, che collega l’hotel al comprensorio di Arosa-Lenzerheide in quattro minuti. La cabina parte ogni quarto d’ora dal seminterrato dell’hotel — appoggi gli sci su un supporto interno ed esci sopra già con gli scarponi indossati. Il dettaglio è da cinque stelle superior autentico, non da marketing.

Cucina: due ristoranti con stella Michelin, spa di cinquemila metri quadrati (sì, cinquemila) disegnata anch’essa da Mario Botta: forma di quattro foglie di vetro che emergono dal suolo della valle. Ci sono stato in un viaggio di familiarizzazione, non ho dormito. È il sogno dell’ospite che apprezza il dettaglio.

Suvretta House — St. Moritz · 5★ Superior

Patriarca dell’Engadina. Costruito nel 1912 fuori dal paese di St. Moritz, su un promontorio circondato da pinete, con una propria seggiovia privata che collega direttamente al comprensorio Corviglia — 350 chilometri di piste con collegamento al Piz Nair e alle grandi valli dell’Engadina. Il Suvretta è un’altra scala di servizio: cinque generazioni della famiglia Candrian, personale in proporzione 2:1 ospiti-personale, una tradizione di cene formali che non cede alla moda casual di altri cinque stelle.

L’ho visitato in un viaggio di familiarizzazione, una permanenza di tre ore. È uno di quegli hotel dove ci si rende conto che la differenza di prezzo rispetto al cinque stelle standard è giustificata da aspetti invisibili: il senso di un maggiordomo che conosce il tuo nome già il secondo giorno, la qualità del lino, una cantina con seicento etichette.

Hotel Alex — Leukerbad · 3★

L’«Alex Express» è una funicolare inclinata privata che sale dalla porta dell’hotel fino alla stazione della cabinovia Torrent. Tre stelle oneste a Leukerbad — paese termale del Vallese, famoso per le sue acque termali naturali a 51º. La combinazione piste + terme + balneologia è tra le migliori delle Alpi per giornate alternate (un giorno si scia, l’altro ci si riposa). Lo conosco bene per aver inviato clienti con problemi al ginocchio verso questo tipo di viaggio.

Swiss Holiday Park — Morschach · 4★

Resort pensato per le famiglie. Piccola seggiovia «Telli» privata con pista per bambini inclusa. Si trova sopra il Lago dei Quattro Cantoni, con un piccolo comprensorio sciistico proprio (non per sciatori esperti), ma offre cinque piscine interne ed esterne, otto ristoranti, pista di pattinaggio e bowling — sci più tutto ciò che un bambino possa desiderare fare quando non scia. Lo consiglio per famiglie con bambini piccoli che stanno imparando.

IV — Lusso d’alta montagna

I quattro hotel dove il prezzo si alza e dove, nel caso svizzero, il prezzo include qualcosa di vero. Non sono boutique experiments; sono istituzioni.

The Omnia — Zermatt · 5★

Scavato in una roccia che sporge dal centro di Zermatt. Si entra nell’hotel dal paese attraverso un tunnel illuminato di cento metri, e si arriva tramite ascensore interno scavato nella roccia stessa. Sopra, l’edificio di vetro e legno guarda direttamente al Matterhorn. Progettato dall’architetto americano Ali Tayar (scomparso nel 2016): l’idea era costruire un hotel che rispettasse il profilo roccioso originale — la roccia attraversa diverse camere all’interno.

Lo conosco per un soggiorno di mezza giornata in familiarization trip. La camera che ho visto aveva un pezzo di granito di un metro cubo come testiera naturale. Se il vostro cliente cerca il design piuttosto che la tradizione, questo è l’hotel svizzero da consigliare.

Mont Cervin Palace — Zermatt · 5★

Se The Omnia è contemporaneità, il Mont Cervin Palace è la tradizione. Fondato nel 1851 (sì, due anni prima del Riffelhaus), grande grand hotel del viale principale di Zermatt. Spa di 1.700 metri quadrati, cinque ristoranti (uno con tradizione Michelin), pista di ghiaccio privata nel cortile interno, trasporto in carrozza trainata da cavalli fino ai piedi delle piste (Zermatt vieta le automobili). Tre generazioni dei Lauber-Seiler alla gestione.

Ho dormito qui due notti nel febbraio dell’anno scorso (familiarization trip con l’agenzia regionale). Il dettaglio concreto: le camere della facciata sud hanno il bagno con vista diretta sul Matterhorn. È volgare raccontarlo e allo stesso tempo è molto difficile dimenticarlo.

Kulm Hotel — St. Moritz · 5★ Superior

Il nonno di tutti. Il Kulm Hotel è l’origine del turismo alpino moderno: Johannes Badrutt fondò la stagione invernale qui nel 1864, scommettendo con quattro clienti inglesi che se non avessero apprezzato St. Moritz a dicembre, avrebbe pagato lui il viaggio. Vinse la scommessa. Da allora, l’hotel ha ospitato Charles Chaplin, i Roosevelt, diversi re europei e Hitchcock. Ha accesso diretto alle piste, pista di pattinaggio naturale nel giardino interno (la famosa Cresta Run, dove appassionati di skeleton corrono ancora oggi), spa nuova di 2.800 metri quadrati, e una collezione d’arte distribuita lungo i corridoi che giustifica una visita di per sé.

L’ho visitato in familiarization trip con l’ufficio del turismo dell’Engadina, un solo pomeriggio. La sensazione di calpestarlo è quella di entrare in un libro di storia con il riscaldamento.

Le Grand Bellevue — Gstaad · 5★

Un’altra categoria rispetto alla famiglia Olympia: cinque stelle intimo, non grand hotel. Spa di 3.000 metri quadrati con una delle saune finlandesi più belle d’Europa, ristorante Leonard’s con stella Michelin e menu di prodotti del Saanenland (la carne secca di qui — la Berner Hobelkäse trockenfleisch — è un capitolo a parte della gastronomia svizzera). L’hotel si trova nel centro di Gstaad, non sulle piste; ma il comprensorio di Gstaad-Saanenland (220 chilometri) è a tre minuti in auto o cinque minuti con il bus elettrico gratuito del paese. Familiarization trip nel 2022.

La parte che non compare nei dépliant: la cucina

Quella che l’ufficio del turismo svizzero descrive come culinary scene ha tre rami che si incrociano in questi hotel. Le cito perché sono l’altra metà del viaggio.

La fondue cinese (fondue chinoise) è la parente svizzera dello sukiyaki giapponese: fettine sottilissime di carne cruda (manzo, pollo, a volte cavallo nei cantoni germanici) che tu stesso immergi in un brodo aromatizzato, un secondo e mezzo, e mangi con sei o sette salse diverse. Il Riffelhaus 1853 la prepara come vuole la tradizione vallesana. Che l’abbiano inventata i cinesi o gli svizzeri per primi, poco importa: qui l’hanno trasformata nella cena seria delle notti fredde.

La nouvelle cuisine alpina è un’altra cosa. Cuochi come Andreas Caminada (tre stelle Michelin al castello di Schauenstein, a quaranta minuti da Davos), Franck Giovannini (Restaurante de l’Hôtel de Ville, Crissier, tre stelle), o il più giovane Stefan Heilemann (Widder Hotel, Zurigo, due stelle), da vent’anni riscrivono ciò che si intende per cucina svizzera: prodotto locale, tecnica franco-giapponese, esecuzione ossessiva. Il Riffelalp Resort e il Le Grand Bellevue sono le due tappe naturali di questo movimento negli hotel di pista.

La carne secca dei Grigioni (Bündnerfleisch) è la terza. È uno dei prodotti europei protetti più antichi: manzo stagionato all’aria secca dell’Engadina per cinque-dodici settimane, senza affumicatura, senza nitriti. Il sapore è concentrato, minerale, quasi come il jamón de bellota spagnolo ma con un profilo completamente diverso. Al Nira Alpina lo servono come antipasto con fichi secchi e noci; al Kulm Hotel lo servono a fettine sottilissime con pane di segale. Chiedetelo ovunque possiate. Una volta assaggiato quello buono, gli imitatori si smascherano da soli.

Tabella riassuntiva — i 30 hotel, decisi per scenario

Per prenotare

Questi hotel li gestisco tramite il motore di prenotazione integrato di skialpes.es. Per quelli che si possono lavorare online direttamente, il pulsante di prenotazione compare nella scheda della relativa stazione. Per quelli più istituzionali (Suvretta House, Kulm Hotel, Tschuggen Grand, Mont Cervin Palace), di norma la cosa giusta da fare è una consulenza personale: quel tipo di hotel non si prenota come un Booking — si prenota con una conversazione preliminare, data provvisoria, profilo di camera che si adatti.

Per qualsiasi dubbio, scrivimi: WhatsApp +34 619 40 10 41 oppure info@viajesscibasku.com.

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